第七百五十章 地狱厨房 (第2/2页)

四十三岁的他，作为厨房大拿，不但年纪大，资格老，来头也最大。
　　
　　因为他不但先后受聘于两家米其林三星的餐厅，担任了多年的行政总厨，而且还是法国餐饮学会的会员。
　　
　　法国餐饮学会（AcadémieairedeFrance），又称法国名厨学会，由瑞士名厨、《烹饪和食品卫生通用辞典》作者约瑟夫·法夫尔（JosephFavre）于1883年创立。
　　
　　那是世界最古老的餐饮和糕点学会，会员均为来自世界各地的名厨。
　　
　　申请加入十分艰难，至少需要九年以上在法国从事厨师的经验，以及在餐饮业有杰出的贡献等要求。
　　
　　同时还需要用一年时间通过各种审核及决议。
　　
　　所以这个学会在全世界的会员不足千人，且多数都是米其林认证餐厅的主厨。
　　
　　说白了，这个学会太难加入了，也太了不得了。
　　
　　在全世界餐饮届的地位，就相当于金大侠的武侠里所有名门正派中，少林和武当的地位。
　　
　　那想想吧，这么牛的菜系，又是这么牛的大厨。
　　
　　再加上坛宫作为全国唯一一家卖正宗宫廷菜的饭庄，也是中餐的翘楚，。
　　
　　宁卫民所派来的厨师也个个是优中选优，是经过不少名厨亲手调教过的肯勤学苦练的主儿。
　　
　　这两好碰两好，两种博大精深的餐饮文化对撞，其产生的碰撞反应，那是何等的惊天动地啊？
　　
　　要打个恰如其分的比喻。
　　
　　那是原先只以为是弓箭与弩箭的碰撞，结果实际上是核弹撞氢弹啊。
　　
　　总而言之，双方都失算了。
　　
　　宁卫民既有点轻视了法餐，那几位法国大厨也不够重视中餐的厨师。
　　
　　那么在这个信息相对闭塞的年代，中西文化存在严重隔膜的年代。
　　
　　自然而然，一场所有人都没有料想的饮食文化大冲撞，就在马克西姆餐厅的后厨里发生了。
　　
　　而由此引发的好戏，以及重大影响和奇妙的后果，更是所有人都没法提前估量到的。
　　
　　至于具体经过，到底是怎么样的呢？
　　
　　首先，应该承认，马克西姆餐厅的这三位法国大厨，对于中餐都抱有不小的成见呢。
　　
　　这主要取决于他们自身的傲慢和自信，以及对法国中餐的不好印象。
　　
　　是的，法国也是有不少中餐馆的。
　　
　　只可惜时过境迁，最早轰动巴黎，闻名欧洲的万花楼传奇早已泯灭在历史之中。
　　
　　当下这个时代法国的中餐馆，别看数量不少，堪称欧洲第一。
　　
　　可菜系单一，花样陈旧，也是出了名的。
　　
　　不过分的说，几乎所有的中餐馆的菜单全是一样的，口味也没有多大的变化。
　　
　　甚至仍然是以当年最具中餐象征意义的竹笋、豆芽和豆腐出名。
　　
　　再加上家族管理模式陈旧，下一代侨民吃不得苦，食品卫生不达标，恶性竞争，滥用味精，等等不利因素。
　　
　　以及荷兰中餐业被曝光的“狗肉事件”导致西方人普遍对中餐的不信任。
　　
　　这就导致法国的中餐业完全是日落西山的衰败样子。
　　
　　甚至好多餐馆不得不假冒日餐，才有生意做。
　　
　　这样的中餐能好吃得了吗？
　　
　　几位法国大厨不是没吃过，反而正是因为吃过，才份外鄙夷。
　　
　　当然，对于中餐的尝试，这几位法国大厨也不能说是全然失望。
　　
　　京城的马克西姆餐厅装修期间，宋华桂曾经把所聘用的国内厨师和服务员都集中起来，送到法国巴黎马克西姆总店进行了三个月的“强化训练”。
　　
　　培训中途，那些国内的厨师就曾为法国厨师做过一顿比较正宗中餐。
　　
　　只是根据餐厅现有的食材，国内的厨师选择十分有限。
　　
　　在加上这些厨师几乎都是重文门饭店的年轻人，水平不高，对西餐厨具又用的不顺手。
　　
　　他们最后也只烙了点家常饼，做了个宫保鸡丁，再加上一道酸辣汤。
　　
　　吃过之后，尽管法国厨师都竖起了大拇指，普遍认为味道不错。
　　
　　可还是把这些中餐只当成了仅能吃个新鲜的小点心，反而更坚定了中餐没有大菜的误解。
　　
　　再后来，这三位厨师来到京城后，又经中方招待，吃了一次聚德全的烤鸭。
　　
　　虽然那次是真吃美了，可别忘了，这个时代，咱们国内的中餐馆普遍用油量大。
　　
　　好嘛，就这顿招待饭，一下子居然给这几位习惯茹毛饮血的主儿吃滑肠了。
　　
　　他们仨全都是龇牙咧嘴，默默无闻的拉了好几天肚子。
　　
　　那想想看吧，这是多么痛的领悟啊！
　　
　　他们能对中餐再有个好印象才怪呢。
　　
　　他们开始有了一个根深蒂固的误解，觉得中餐厨师都不讲卫生，而且很懒。
　　
　　中餐也普遍存在严重的食品安全问题，就不是人吃的玩意。
　　
　　而这种负面情绪，同样很难不被他们带到厨房工作中来。
　　
　　事实上，自打京城的马克西姆餐厅开业以来。
　　
　　国内厨师就普遍感到他们仨不好打交道了。
　　
　　似乎培训期三个月，大家和他们的情分都没了似的，那叫一翻脸不认人。
　　
　　由他们三个人负责管理的厨房，简直就像地狱一样煎熬。
　　
　　一系列的工作要求，尤其是卫生方面，可比在巴黎时要求严格多了，几近苛刻。
　　
　　而且因为语言不通，又对中餐厨师存在误解。
　　
　　他们的工作态度极其粗暴，且傲慢自大，动不动就嚷嚷，就张口骂人，根本谈不上尊重。
　　
　　以至于国内的厨师人人都对他们有了愤恨和不满。
　　
　　不是工作的时候，对他们仨统统“敬而远之”，背后还给他们这几个地狱主厨都起了外号。
　　
　　拉方丹被大家叫“拉清单”。
　　
　　勒戈夫被叫做“乐个屁”。
　　
　　最尊贵的行政总厨多米尼克则因发色灰白被尊称为“白毛儿”。
　　
　　干脆这么说把，马克西姆餐厅开业仅仅一年多。
　　
　　厨房里的国内厨师就换了七成，大多数人都因受不了他们的坏脾气和羞辱调走了。
　　
　　哪怕钱给的再多，能比在国内的饭店干活几乎多挣两倍的钱，也没几个人能忍下这份委屈的。
　　
　　坛宫的厨师们就是这样的情形下来的马克西姆餐厅。